Земляника (клубника) в саду: выращивание в открытом грунте
Земляника произрастает на одном месте несколько лет, поэтому в зависимости от того, насколько правильно выбран участок для её посадки и достаточность ухода за растениями, зависит продуктивность насаждений.
О том как правильно выбрать участок, посадить и ухаживать за земляникой (клубникой) в открытом грунте читайте в нашей статье.
Выбор места под посадку
Земляника произрастает на одном месте несколько лет, поэтому в зависимости от того, насколько правильно выбран участок для её посадки, зависит продуктивность насаждений.
На приусадебных участках оптимальные условия микроклимата формируются при посадке земляники на хорошо освещенных участках вблизи плодоносящего сада, лесных полян, хозяйственных строений, а также в междурядьях молодого сада. Если участок только осваивается, то для защиты земляники от неблагоприятных условий высеивают кулисы из сорго, кукурузы, подсолнечника на расстоянии одна от другой 10 м.
Малопригодны для возделывания земляники открытые участки и крутые склоны, незащищенные от ветров. Вследствие сдувания с них снега насаждения повреждаются морозами, а при выпадении осадков вода стекает, не успев впитаться в почву, растения раньше испытывают недостаток влаги.
Плохо удается земляника и на пониженных местах. Здесь, наоборот, при выпадении осадков и таянии снега задерживается вода, а также холодный воздух, роса и туман. Растения страдают от избытка влаги, цветы их могут повреждаться заморозками, а ягоды — серой гнилью.
Чтобы вырастить высокий урожай земляники в садах, желательно ввести чередование культур, то есть плодосмену. Для этого участок, выделенный под посадку насаждений, разбивают на несколько клеток— лучше 4. На первой из них сажают землянику, возделывают её три года, получая при этом два урожая — первого и второго года плодоношения. При особо тщательном уходе плантацию можно держать четыре года, вырастив три хороших урожая. Остальные делянки занимают картофелем, овощами и цветочными растениями. Основное внимание здесь уделяется не только подбору лучших предшественников, но и рациональному использованию земли.
Так, в качестве предшественников подобраны пропашные культуры, при прополке их уничтожаются опасные многолетние корневищные сорняки — осот, пырей и другие. Непосредственно в насаждениях земляники борьба с ними затруднена. Второй важный момент. Землянику-новосадку размещают на участке в июле после сбора урожая ранних овощей. До конца вегетации кусты земляники развиваются, закладывают цветочные почки и дают неплохой урожай в следующем году.
Подготовка почвы
Земляника хорошо плодоносит на почвах, вышедших из-под леса, луга и других богатых перегноем с мелкокомковатой структурой и высокой аэрацией. Поэтому подготовка под посадку растений должна быть направлена на то, чтобы пахотный слой был разрыхлен, окультурен, плодороден и обеспечивал оптимальный водный и воздушный режимы.
В приусадебных хозяйствах подготовка почвы под землянику имеет свои особенности. Отдельные участки садоводов-любителей практически малопригодны для возделывания земляники. Поэтому первоочередной задачей является их окультуривание. Песчаные, супесчаные и суглинистые почвы, как правило, бесструктурные, содержат очень мало питательных веществ, имеют кислую реакцию. Для улучшения водно-физических свойств и повышения их плодородия вносят навоз, компост, перегной в количестве 10—15 кг на 1 м кв с добавкой ила со дна водоемов, рек из расчета 35—40 кг на 1 м кв. Чтобы уменьшить кислотность, в почву вносят известь — 0,2—0,6 кг на 1 м2. Окультурить эти почвы можно также путем засыпки участка хорошим черноземом толщиной 20-25 см. При недостатке органических удобрений и черной земли на песчаных и сходных с ней почвах сеют люпин на зеленое удобрение. К моменту цветения люпин накопляет значительное количество зеленой массы, его запахивают, в результате почва обогащается азотом и другими питательными веществами.
Тяжелые глинистые почвы также удобряют навозом 10—12 кг на 1 м2, что улучшает их плодородие.
Другие типы почв — суглинистые, супесчаные, сероземы, хотя и являются лучшими для земляники, но требуют ежегодного внесения органических и минеральных удобрений. Черноземы более обеспечены элементами питания, однако перед посадкой земляники под предшествующую культуру надо вносить навоз 5—6 кг на 1 м2. Органические удобрения вносят перед подготовкой участка для посадки. Навоз равномерно разбрасывают по поверхности почвы и перекапывают на толщину 20-25 см, тщательно выбирают растительные остатки, особенно сорняков и личинки вредителей. При весенней посадке земляники перекопку производят осенью, при летней после уборки урожая ранних овощей или картофеля. Посадку земляники следует проводить через 3 — 4 недели после перекопки и выравнивания поверхности почвы, так как при оседании земли корни растений могут оголяться.
На участках с близким стоянием грунтовых вод, а также там, где застаивается вода, землянику целесообразно сажать на грядах. Размеры гряд могут быть различные, но лучше, если ширина их будет 70—80 см, длина произвольная, высота 25—30 см. На гряде размещают три ряда растений через 20 см один от другого, в ряду через 15—20 см. Между грядами оставляют дорожки шириной до 40 см.
Сроки, способы и техника посадки.
Биологические особенности земляники таковы, что её можно сажать в течение всего вегетационного периода. В зонах с неустойчивым снежным покровом, её лучше высаживать ранней весной. За вегетационный период при хороших условиях произрастания растения успевают развивать мощную корневую систему, надземную часть и отличаются повышенной устойчивостью к морозам. Запаздывание с посадкой приводит к плохой приживаемости насаждений. Посадка земляники возможна и в летнее время. Рассаду для летней посадки хранят в холодильниках в полиэтиленовых мешках при температуре —2—3 °С. Растения высаживают в июле, к осени они успевают хорошо развиться и весной следующего года плодоносят, однако урожайность плантаций в первый год плодоношения несколько ниже, чем при весенней посадке.
Из способов размещения растений наибольшее распространение получила однострочная посадка с междурядиями 80—90 см, в ряду растение от растения через 15—20 см. На любительских участках междурядия могут быть 40—50 см, а растений на 1м2 — 20—30 шт. При однострочной посадке создаются лучшие условия для подокучивания растений второго и в отдельных случаях третьего годов плодоношения. Из одной строчки растений уже к осени за счет укоренения флянцев формируется полоса разновозрастных кустиков земляники.
Однако в первый год плодоношения дают урожай практически только маточные растения, и величина его не превышает 1 кг/м2. На второй год кроме маточных плодоносит часть дочерних растений, однако урожай не бывает высоким, так как происходит значительное загущение полосы укоренившимися флянцами. На третий год это явление еще более усугубляется. Для повышения урожайности земляники целесообразно применять двухстрочную (20 X 80 X 15—20 см) и трехстрочную (20 X 20 X Х60Х15—20 см) с использованием плантаций не более трех лет. После получения второго урожая насаждения необходимо перекапывать. При таком размещении растений урожайность земляники за счет увеличения количества растений на единице площади увеличивается до 2 и более кг с 1 м2. При двух- и трехстрочных посадках уже к осени первого года формируется хорошая полоса маточных растений, она в меньшей степени зарастает флянцами, а мощный листовой полог задерживает снег, в результате растения лучше перезимовывают. Однако следует учесть, что в относительно влажные годы ягоды в таких насаждениях в большей степени могут повреждаться гнилью. Поэтому сильнорослые сорта земляники высаживают в ряду через 20 см, а в трехстрочных насаждениях можно после сбора первого урожая удалить средний рядок, получится двухстрочная лента с расстояниями рядок от рядка 40 см.
Сажают землянику под шнур. Насаждения закладывают оздоровленной рассадой — элиты или первой репродукции, которую хранят в холодильниках. Посадочный материал к месту посадки привозят в полиэтиленовых мешках. Это предохраняет растения от подсыхания. Перед посадкой листья земляники подрезают, оставляя 2—3 маленьких, находящихся возле верхушечной почки, а корни подравнивают, оставляя длиной не более 5 см, затем обмакивают в раствор коровяка или перегноя с землей. Посадку производят с помощью деревянной лопатки или тяпки. В бороздке от маркера делают ямку, опускают туда рассаду, корни расправляют, присыпают рыхлой почвой и плотно прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы точка роста находилась на уровне почвы. Мелкая и глубокая посадка приводит к гибели растений или же плохому их развитию. Рассада, которая при легком подергивании остается в земле, считается посаженной правильно. После посадки землянику поливают независимо от содержания влаги в почве из расчета 0,5 л воды на одно растение. Полив необходим не только для увлажнения почвы, но и для плотного прилипания ее к корням. После полива проводят мульчирование почвы перегноем, торфом.
Уход за растениями
После посадки, через 8—10 дней, проверяют приживаемость земляники. У растений, которые посажены глубоко, освобождают от земли точку роста, а при высокой посадке оголённые корни, наоборот, подсыпают и уплотняют. На местах погибших растений садят новые. Подсадку земляники производят в сжатые сроки, в противном случае растения плохо приживаются, вырастают ослабленными или погибают. Плантации получаются изреженными и сильнее зарастают сорняками. Подсадку проводят теми же сортами, которые были высажены на плантации. Через 20—25 дней рыхлят междурядья на глубину 6—8 см, а также мотыжат в рядах на 3—4 см.
При появлении цветоносов их необходимо удалять, так как они ослабляют кусты. По мере уплотнения почвы обработки повторяют. За вегетационный период проводят 6—7 культиваций и 3—4 рыхления в рядах.
В летние месяцы происходит усиленный рост усов, которые, как правило, удаляют. На приусадебных участках эту работу выполняют вручную, при достижении длины усов до 10 см. Все же при наличии выпадов с помощью усов производят ремонт плантации. Плети направляют в сторону свободных мест для укоренения дочерних растений.
Для защиты земляники летом от суховеев, а зимой от морозов используют кулисы. Под действием кулис в припочвенном слое в 2—3 раза уменьшается скорость ветра, до 20 % повышается относительная влажность воздуха, а зимой накапливается значительное количество снега, который является защитой растений от вымерзания. В качестве кулисных культур могут быть сорго, кукуруза и др. Их располагают параллельно рядам земляники через каждые 5—8 м, желательно в юго-восточном и северо-западном направлении. Осенью с кулис кукурузы убирают початки, а сорго срезают на высоте 1 м от поверхности почвы. Кроме того, в бесснежные зимы при понижении температуры воздуха до —10—12 °С землянику укрывают соломенной сечкой или другими мульчирующими материалами толщиной 5—6 см.
Рано весной при наступлении устойчивой тёплой погоды укрывочные материалы с отмершими листьями, в которых зимуют возбудители болезней и вредители, сгребают и вывозят с плантации.
В теплые зимы с хорошим снежным покровом у растений земляники сохраняется часть листьев, которые могут быть покрыты плёнкой плесени, ее надо снимать с растений, иначе они погибают. Это явление чаще наблюдается на участках садоводов-любителей.
Как только почва начнет крошиться, ее рыхлят, пропалывают междурядья и начинают подготовку участка к весне, в частности приступают к защите плантаций от заморозков во время цветения. Для этого заранее раскладывают кучи из соломистого навоза, сухих листьев, стеблей, полевых растений. Небольшие участки земляники предохраняют от заморозков, укрывая их пленочными туннелями или же применяя полив дождеванием. Все же при повреждении части цветков заморозками их следует удалить с соцветий, так как они расходуют на себя часть питательных веществ.
До созревания ягод насаждения необходимо культивировать 3—4 раза. Четвертую обработку проводят в начале цветения. В период формирования и созревания ягод, а также сбора урожая рыхлений почвы не делают, так как могут повреждаться соцветия.
Для сохранения влаги и предотвращения загрязнения ягод почву в это время следует мульчировать соломой и другими материалами.
После сбора урожая и до конца вегетации по мере уплотнения почвы проводят ее рыхление, независимо от того, растут сорняки или нет. Последний раз рыхлят глубоко до 15 см с подокучиванием растений. Рыхлая почва способствует хорошему росту активных корней, листьев, рожков и закладке цветочных почек под урожай будущего года. Рыхление почвы сочетают с удобрением и орошением растений. Примерное чередование — вначале проводят подкормку, при необходимости полив, затем обработку почвы. В течение вегетационного периода землянику орошают 6-8 раз водой хорошего качества, при этом почву увлажняют всплошную с помощью различных дождевателей, применяют и другие способы. Норма полива — 25—30 л/1 м2 — определяется из расчета увлажнения слоя почвы до 1 м. Во время формирования и созревания ягод, особенно в засушливые периоды, кроме основных поливов проводят освежительные примерно через 4—5 дней нормой 7—10 л/1 м2. Это способствует развитию большего количества ягод в соцветии и повышению урожая. Насаждения, произрастающие на почвах относительно легкого механического состава, орошают чаще, но меньшими поливными нормами.
В плодоносящих насаждениях земляники, как у молодых, необходимо удалять усы, в противном случае рядовая посадка превращается в сплошной «ковер», где вместо отдельных кустиков растет большое количество маленьких слабых растений с низкой урожайностью и мелкими ягодами. В целом такой земляничный участок малопродуктивен, а систематическое удаление усов увеличивает урожайность на 0,5-1,0 кг/1 м кв.
При повреждении надземной части болезнями и вредителями, а также при неблагоприятных условиях среды листья скашивают. Эту работу выполняют во второй половине лета. После скашивания листового аппарата проводят подкормки, поливы и рыхления участка. Это стимулирует отрастание молодых листьев, в которых интенсивнее протекают процессы фотосинтеза, а в корневищах накапливается большее количество растворимых сахаров и крахмала. Последнее обеспечивает лучшую перезимовку растений, а, следовательно, формирование более высокого урожая.
Профилактика зимних повреждений земляники.
Профилактика зимних повреждений земляники заключается в том, чтобы создать плотные рядки, состоящие из мощных здоровых растений. Для этого кроме общепринятого ухода необходимо в конце августа — начале сентября удалить все вновь образовавшиеся усы, которые, забирая на себя часть запасных питательных веществ, ослабляют маточные растения. В ноябре до замерзания почвы провести влагозарядковый полив, который, повышая теплоёмкость и теплопроводность почвы, обеспечивает более успешную перезимовку растений. В бесснежные зимы земляничные гряды укрывают старой соломой, стеблями подсолнечника, кукурузы, листьями плодовых и лесных деревьев. Нежелательным является содержание семян сорных растений в укрываемом материале. Укрытие проводят при промерзании почвы на 5-7 см, не допуская утаптывания весной, если есть подозрение, что земляника подмерзла, следует лезвием бритвы сделать продольный разрез рожка Темно-коричневый цвет среза говорит о том, что растение сильно подмерзло. Сильнее подмерзают З-4-летние растения, наиболее зимостойкие однолетние.
Удобрение земляники.
При хорошей заправке почвы органоминеральными смесями удобрять плантации в первый год плодоношения нецелесообразно. На второй и последующие годы растения подкармливают минеральными удобрениям . Подкормки производят рано весной по мерзлоталой почве после сбора урожая перед рыхлением междурядий. Внесенные питательные вещества используются растениями для улучшения развития листового аппарата, соцветий и плодов, а также закладки цветочных почек.
При избытке азота листья приобретают светло-желтую окраску, рост их ухудшается, снижается урожай. Чрезмерное удобрение азотом приводит к израстанию растений, плоды вследствие затенения поражаются серой гнилью, плохо закладываются цветочные почки. Недостаток калия приводит к покраснению листьев, высыханию их краешков, уменьшению продуктивности, ухудшению качества ягод и снижению зимостойкости растении. Если почвы бедны фосфором, на листьях земляники появляются светло-зеленые и светло-желтые пятна, затем он становятся коричневыми и засыхают.
На земляничных делянках проводят также внекорневые подкормки. За время роста завязей растения дважды опрыскивают серно-кислым цинком — 2 г на 10 л воды, в результате урожайность повышается на 15—20 %. В августе подкармливают мочевиной — 30 г на 10л воды, что способствует лучшей закладке цветочных почек. Внекорневые подкормки можно сочетать с опрыскиванием насаждений бордоской жидкостью. На почвах, бедных питательными веществами, как правило, не хватает микроэлементов, которые потребляются растениями в незначительных количествах. Так, при недостатке железа листья желтеют, а затем белеют, для ликвидации симптомов в почву вносят железный купорос (0,1 г на 1м ). Побурение цветочных бутонов вызывается недостатком марганца, а опадение бутонов и отмирание корней — нехваткой бора. Внесение в почву марганцово-кислого калия и борной кислоты в количестве 0,1—0,15 г на 1 м2 приводит к улучшению роста растений.