Уход за садом (общие положения)
Заложить сад - это пол дела, урожайным сад будет только при правильном уходе за ним.
Окулировка и прививка
Окулировка — это основной способ размножения сортов древесных пород. Проводить окулировку семечковых и косточковых пород следует летом (в июле — августе) во время сокодвижения, когда кора хорошо отстаёт от древесины. Для этого с желаемого сорта нужно нарезать побеги текущего года (длиной не менее 20 см), удалить с них листья, оставляя небольшие черешки (4—5 мм), затем острым окулировочным ножом срезать скелетные ветви на подвое, оставляя основания длиной 20—30 см, и приложить к ним срезанные черешки.
При перепрививке взрослых деревьев надо срезать почку со щитком (длиной 4—5 см), на подвое сделать «Т»- ный разрез, вставить в него щиток и обвязать полиэтиленовой лентой или мочалом. Рекомендуется окулировать 1—2-летние сеянцы с диаметром штамбика на уровне почвы 10—15 мм.
Для обеспечения хорошей приживаемости прививок необходимо, чтобы перепрививаемое дерево было здоровым, зимостойким, черенки с него не были подмороженными и подсушенными, а кора хорошо отделялась. Прививочные срезы должны быть чистыми, гладкими и совмещёнными на большей части поверхности среза черенка. Следует плотно обвязывать место прививки, и все открытые части прививочных срезов, покрывать садовым варом. Через месяц обвязки следует снять. Большую часть сильнорастущих (волчковых) побегов подвоя нужно удалять — оставленные волчковые побеги прищипнуть (для ослабления роста) и к ним подвязать растущие привитые черенки, чтобы предохранить их от отламывания ветром.
Для размножения сортов плодовых культур применяют также прививку черенком. Её надо проводить во время сокодвижения (в период от набухания почек до цветения), используя черенки, заготовленные осенью или в начале зимы (до сильных морозов). Хранить черенки следует в снегу, холодильнике или подвале, завернув их во влажную бумагу и полиэтиленовый мешок. Существуют различные способы прививки: в приклад (копулировка), в приклад с язычком (улучшенная копулировка), врасщеп, в боковой зарез, за кору и т. д.
Формирование и обрезка плодовых деревьев
В первые годы роста деревьев в саду требуется формирующая обрезка. Цель её — создать компактную, хорошо освещённую, насыщенную обрастающими ветками и удобную для ухода крону. В этот период, прежде всего, нужно вырезать идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся ветви. При вступлении в плодоношение проводится преимущественно регулирующая (поддерживающая) обрезка, назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения. Особую заботу надо проявлять о постоянном пополнении кроны новыми ветками, на которых формируется урожай, и удалять загущающиеся ветви. В период плодоношения и усыхания годичные приросты ослабевают, длина их не превышает 15 см. В этом случае требуется омолаживающая обрезка. Её цель — не допустить прекращения роста, восстановить равновесие между ростом и плодоношением. Обрезку следует начинать с сильного прореживания кроны — вырезать загущающие, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Следует помнить, что лучше удалить 1 —2 крупные загущающие ветви, чем значительное количество небольших веточек. Чтобы снизить крону и улучшить её освещённость, надо вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3—3,5 м. Верхние сучья нужно обрезать над боковыми разветвлениями, растущими наружу.
Уход за садом
В первые годы после посадки очень важно держать в рыхлом и чистом от сорняков, состоянии приствольный круг радиусом 1 —1,5 м. В течение вегетации после дождей, полива почву следует рыхлить садовой мотыгой на глубину 8— 12 см, осенью почву вокруг деревьев перекапывать на глубину 10—12 см вблизи штамба (в радиусе до 1 м) и на глубину 18—20 см — на расстоянии более 1 м. Чтобы не повредить корни, лопату или вилы при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева. В год посадки и в первые годы развития плодовые деревья особенно нуждаются во влаге, поэтому рекомендуется их поливать 4—5 раз в сезон из расчёта 2 — 3 ведра под каждое дерево. Под кронами молодых плодовых деревьев в этот период не следует высаживать какие-либо культуры. На склонах во избежание смыва почвы в междурядьях можно выращивать многолетние травы, но и здесь приствольные круги должны быть чистыми от сорняков. Учитывая, что в приусадебном саду плодовые, ягодные и овощные культуры часто находятся в непосредственной близости, лучше воздержаться от применения гербицидов и борьбу с сорняками проводить рыхлением и прополкой. При хорошем уходе плодоношение вишни и сливы начинается на 2—3-й год после посадки, скороплодных сортов яблони и груши — на 4—5-й, позднеплодных — на 7—9-й год.
В год посадки молодые деревья особенно нуждаются в фосфорном удобрении, т. к. оно способствует развитию активных корней, азотные удобрения вносить не следует — они ухудшают условия укоренения. Полезно обложить деревце перепревшим навозом или компостом слоем 3—4 см. Минеральные и органические удобрения можно вносить со второго года жизни растений в приствольный круг, диаметр которого следует увеличивать по мере роста корней. Хорошие результаты даёт ежегодное внесение органических удобрений по 3—5 кг на 1 м2.
Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью или весной под глубокую перекопку, азотные — весной или половину рано весной и оставшуюся часть — в начале лета (в подкормки). В зависимости от плодородия почвы и возраста деревьев на приствольный круг следует вносить: 20—40 кг органических удобрений или 100—200 г аммиачной селитры, 200—400 г суперфосфата и 60—120 г хлористого калия. При совместном внесении органических и минеральных удобрений дозы последних нужно уменьшить наполовину. Под плодоносящими деревьями почву следует содержать под чёрным паром, проводя рыхление после дождей и поливов. Осенью почву под кронами деревьев перекапывать на глубину 12—15 см, а около штамбов — на 10—12 см. В приствольных кругах деревьев сорняки нужно удалять или часто (5—6 раз в сезон) скашивать. При осенней перекопке рекомендуется вносить на 1 м2: 3—4 кг навоза, 40—60 г суперфосфата и 20—30 г хлористого калия, рано весной — азотные удобрения —40—60 г сульфата аммония на 1 м2.
В годы сильной омолаживающей обрезки плодовых деревьев, а также при высоком урожае дозы азотных удобрений следует увеличить и вносить их в 2 приёма: при распускании почек и в период осыпания завязей. Очень эффективно проведение жидких подкормок органическим удобрением (1 ведро раствора на 1 м2). Внекорневые подкормки применяют для более быстрого введения в растение недостающих элементов питания, однако при этом нельзя давать высокие концентрации солей во избежание ожогов листьев. Опрыскивать растения лучше всего рано утром или вечером, чтобы раствор на листьях высыхал медленнее. При слабом росте растений и светло-зелёной окраске листьев хорошо проводить опрыскивание азотными удобрениями (40—50 г мочевины на ведро воды).
Нередко почву в междурядьях сада содержат под задернением. При этом сокращаются затраты труда по уходу, улучшается окраска и лёжкость плодов. Чтобы культурное задернение давало положительные результаты, необходимо регулярно (6—7 раз в сезон) скашивать, измельчать траву косилкой и оставлять на месте в качестве мульчи; проводить поливы дождеванием, промачивая почву на глубину до 60 см; дозы азотных удобрений увеличить в 1,5—2 раза; вести борьбу с мышами (раскладывать приманки осенью и отаптывать снег вокруг штамбов зимой).
Защита цветков и завязей от заморозков. Наиболее эффективный способ защиты — мелкое интенсивное дождевание в течение всего периода пониженных температур. Дождевание позволяет защитить цветки и завязи от заморозков до —3—4°С. Другой способ защиты — дымовые завесы. Подготовленные дымовые кучи (одна на 1—2 дерева) следует поджигать при понижении температуры до +2°С. Дымление прекращать через 1—2 часа после восхода солнца.
Карликовые плодовые деревья
Карликовыми, или слаборослыми, называют деревья, привитые на вегетативно размножаемые слаборослые подвои: парадизку (карликовый подвой) и дусен (полукарликовый подвой). По сравнению с обыкновенными плодовыми деревьями сорта на слаборослых подвоях более низкорослые, раньше начинают плодоносить, но менее долговечны. Яблони, привитые на парадизке, вступают в плодоношение на 2—3-й год после посадки в сад, на дусене — на 3—4-й. Один и тот же сорт на карликовом подвое имеет более крупные плоды, чем на сильнорослом подвое. Недостатки карликовых деревьев: низкая зимостойкость и недостаточно надёжная якорность корневой системы (под тяжестью урожая и при сильном ветре деревья часто наклоняются и падают). Посадка деревьев на слаборослом подвое целесообразна в том случае, если нужно разместить на небольшом участке большее количество деревьев, а также на участках с близким (1,5 м) залеганием грунтовых вод.
Уборка урожая
Плоды и ягоды надо убирать, когда кожица и мякоть приобретают соответствующий цвет, плодоножка легко отделяется от ветки, семена становятся твёрдыми, тёмно-бурого или коричневого цвета. Для плодов осенних и зимних сортов съёмная спелость не совпадает со сроком потребительской спелости, наступающей обычно при созревании плодов во время хранения (в лёжке); у осенних сортов яблок — в течение 7—12 дней, у зимних — через несколько месяцев. Плоды рекомендуется снимать в сухую погоду, у большинства пород — с плодоножкой. Без неё снимают ягоды смородины, крыжовника, иногда вишни и сливы. Сбор урожая лучше начинать с нижних ветвей, плоды осторожно укладывать в корзинки или вёдра, стенки и дно которых выложены мешковиной. Для сбора плодов с верхних ветвей хорошо использовать плодосъёмники.
