Работы в саду в марте – полезные советы

С каждым днем все заметнее дыхание весны. Пригревает солнце, весело щебечут птицы, появляются первые проталины, начинают пробуждаться деревья. Забот в саду значительно прибавилось. У садоводов приближается горячая пора.

Осмотрите деревья и кустарники в саду. Как перенесли они зимовку, не пострадали ли от морозов?

Для определения степени повреждения тканей деревьев срежьте острым ножом часть коры вместе с древесиной. Неповрежденная древесина желтоватой окраски. Если же древесина и камбий (слой между корой и древесиной) окажутся коричневыми, значит, они повреждены морозом.

Теперь разрежьте вдоль бритвой плодовую почку. Темно-коричневая окраска центра показывает сильное повреждение морозом, а коричневый цвет внизу почки — о  подмерзании. Это повреждение может сказаться не сразу, а во время, или после цветения. Все обнаруженные сильно подмерзшие деревья обрежьте позднее других — во второй половине весны или в начале лета, в это время легче определить зону повреждения. Слегка подмерзшие деревья обрежьте, наоборот, как можно раньше, тем самым вы усилите их рост.

Не забывайте, что подмерзшие деревья нуждаются в вашем заботливом уходе: ранней весной и в первую половину лета их регулярно и обильно поливайте, а для усиления роста подкормите удобрениями, особенно азотными.

Март — время пробуждения деревьев и кустарников к активной жизнедеятельности. Хотя они находятся еще в вынужденном покое, но при потеплениях быстро реагируют на них. Ветви, стволы и корни в это время содержат наибольшее за весь год количество углеводов и азотистых веществ, которые начинают поступать к почкам, усиливая формирование в них листьев и цветков. Эта пора благоприятна для обрезки деревьев, вернее, для ее начала, которую можно проводить практически в течение всего года, особенно там, где зима сравнительно мягкая. Основных ее принципов мы в дальнейшем постараемся вкратце коснуться, идя, так сказать, по кругу времен года, а тут хочется обратить внимание вот на что.

Поскольку суточные колебания температуры рано весной резко возрастают, уже в первых числах марта появляется опасность повреждения коры у деревьев так называемыми солнечными «ожогами».

Что происходит? Днем все ткани на припеке оттаивают, иногда их температура поднимается даже до 15—16 градусов, а ночью они снова замерзают и в них образуются острые, как иглы, кристаллы льда, которые протыкают стенки клеток, нарушают их структуры, и те теряют жизнеспособность. Возникает заболевание, с которым бывает очень трудно справиться. Раны от «ожогов» зарастают очень медленно даже у молодых яблонь, а для вишни, сливы, черешни эти повреждения бывают губительными. На коре появляются отмершие участки, она становится мягкой, податливой, если нажать пальцем, отстает от древесины. Постепенно эти бурые и красноватые пятна охватывают все большую площадь, смыкаются между собой и образуют подчас целую зону, иногда окружающую весь штамб, и дерево гибнет.

У взрослых деревьев стволы и старые ветви от нагревания днем и промерзания ночью в какой-то мере защищены пробковой тканью, на молодых же частях дерева ее нет, и сгладить колебания температуры можно лишь их побелкой мелом или известью, защитной краской. Для приготовления побелочного раствора берут 2,5 кг свежегашеной извести или мела, разводят в 10 литрах теплой воды, добавляют 2—3 столовые ложки мучного клейстера и немного глины или коровяка, чтобы смесь лучше прилипала к коре. Побелка уменьшает нагревание и остывание дерева примерно на 5—6 градусов. Этого подчас бывает вполне достаточно, чтобы избежать «ожогов». Кроме того, она лучше всех других средств позволяет уберечь молодые деревца от мышей и зайцев, не выносящих «химического духа» и даже не дотрагивающихся до побеленных частей дерева, особенно если к мелу или извести добавить еще железного купороса (400 г). Правда, перед побелкой, которую надо проводить в конце февраля или в первых числах марта, иначе она потеряет смысл, деревца приходится откапывать из снега и, побелив до самой земли, засыпать вновь, а делать это многие садоводы не хотят. А зря! «Ожоги» — одна из главных бед наших садов в средней полосе.

В садах, где лежит глубокий снег, и он медленно тает, возможно подопревание корневой шейки плодовых деревьев. Проткните в нескольких местах толстым колом до земли снег вокруг дерева, этим вы значительно охладите почву вблизи штамба. Для защиты от мышей насыпьте в эти «отдушины» пропитанные опилки или положите вату с отпугивающими средствами.

Плотную снеговую корку вокруг молодых деревьев осторожно подрыхлите граблями или садовыми вилами и по возможности отбросьте снег. Это значительно ускорит начало жизнедеятельности корневой системы.

Чтобы задержать в почве талые воды, укройте оставшийся снег на приствольных кругах деревьев тонким слоем навоза, древесной золы или торфяной крошки. Снег быстрее сойдет, ускорится оттаивание почвы и насыщение ее накопленной за зиму влагой.

В садах, расположенных в низких местах, при таянии снега приступают к очистке водоотводных канав.

Не спешите спиливать расщепленные крупные ветви. Подтяните ветвь до первоначального положения, закрепите деревянными брусками и свяжите проволокой. Под бруски подложите куски рогожи или мешковины. Проделать эту работу необходимо сразу, когда еще поверхность раны не подсохла. Скрепив ветви, подставьте подпоры. Расщепленные тонкие ветви свяжите шпагатом, проложив между ним и корой мягкую прокладку.

Если штамбы плодовых деревьев не были обвязаны с осени, резкие колебания дневной и ночной температуры могут вызвать повреждения коры.

Для защиты от весенних повреждений еще не поздно побелить штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев (если вы не сделали это в конце февраля) известковым раствором. Раствор делают менее густым, чем для осенней побелки.

Если штамбы плодовых деревьев были обвязаны еще с осени, снимите обвязку лишь в конце месяца или даже в начале следующего — после прекращения устойчивых морозных дней. Освобождать деревья от обвязки желательно в пасмурный день.

У взрослых деревьев с толстой корой, слегка  поврежденных мышами, достаточно обмазать раны садовым варом.

У деревьев, сильно поврежденных мышами, раны обмажьте смесью глины с коровяком и закройте мешковиной, а сверху полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время повязку снимите, кору обмойте и сделайте прививку «мостиком». Спасти дерево может только такая прививка.

Нельзя оставлять на деревьях открытыми и дупла, заделывать их лучше осенью, но можно и весной.

Образовавшиеся дупла зачистите от гнилой древесины и продезинфицируйте 1—3%-ным раствором медного или 5%-ным раствором железного купороса. Дупла больших размеров заполните мелким щебнем и залейте раствором цемента с песком. Дупла малого диаметра, но глубокие забейте деревянными пробками, а сверху замажьте садовым варом.

Сделайте скворечники и синичники, развесьте их в саду.

Справа: Скрепление расщепленной - ветви двумя деревянными брусками.

 

Слева: Прививка «мостиком»: 1 — подготовленный для прививки черенок; 2 — соединение черенков с подвоем.

 

 

 

Подстригите секатором на 1/3 длины однолетний прирост на ветвях черной смородины и крыжовника. Укорачивание вызовет рост боковых приростов, на которых формируется новый урожай.

Верхушки ветвей красной и белой смородины не обрезают.

У черной смородины удалите округлые, неестественно вздутые почки, зараженные клещом.

Вырезают и концы однолетних побегов крыжовника, пораженные мучнистой росой.

Развяжите и выпрямите пригнутые осенью к земле кусты малины. Если вы не вырезали сухие, отплодоносившие побеги, сделайте это сейчас.

Обрежьте декоративные кустарники, проредите их загущенные кроны. Кустарники с заложенными в прошлом году цветочными почками (сирень, спирея и др.) обрезают только во время или после цветения.

Обрезка запущенного куста черной смородины.

 

Настало время позаботиться о розах. В теплую погоду приподнимайте укрытия с кустов на короткое время. Чтобы избежать застоя воды и растения не сопрели, прокопайте возле кустов канавки.

Как только сойдет снег, еще по слегка подмерзшей почве внесите под цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты) размельченные удобрения из расчета 15 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата на 1 кв. м. Внесите удобрения утром поверх почвы, а днем, когда земля станет мягкой, заделайте в почву.

Семена

В марте начинают подготовку семян к посеву. Сейчас самое время проверить их всхожесть, отобрать по объему и весу.

Для определения всхожести определенное количество семян (обычно 50 или 100 штук) раскладывают на сложенную вчетверо фильтровальную бумагу или марлю и помещают на дно тарелки. Сверху семена накрывают увлажненной бумагой или куском материи и закрывают стеклом. Время от времени бумагу или материю увлажняют.

Самыми ценными считаются семена, которые дружно проросли в первые дни.

Общую всхожесть определяют, подсчитав все проросшие семена после определенного срока испытания: у редиса, репы, огурцов, кабачков, капусты, моркови, салата, свеклы, тыквы, томатов— через 7—10 дней; лука, петрушки, укропа — через 12—14 дней.

Отсортируйте семена, удалите мелкие, невызревшие. Отборные семена должны быть крупными, тяжелыми.

Поместите семена в стакан с водой, помешайте их ложкой, все легкие семена всплывут на поверхность. Соберите их и выбросите.

Измените удельный вес жидкости, прибавив на стакан воды две чайные ложки сахарного песка. Всплывшие семена удалите. На дне стакана останутся только самые тяжелые, самые хорошие семена. Тщательно промойте их, просушите и оставьте в комнате до подсева.

Во второй половине марта приступайте к выращиванию рассады ранней и цветной капусты, томатов. Перед посевом семена томатов протравите 10—20 минут в растворе марганцовки фиолетового цвета. Затем промойте их чистой водой и держите двое суток в мокрой марле в теплой комнате. Уже набухшие семена положите в полиэтиленовой пакет и поместите на верхнюю полку холодильника.  Держите их в холодильнике 4—5 суток, пока они не наклюнутся.

Закаленные таким образом семена посейте в ящик с приготовленной земельной смесью. Ящик поставьте в самое теплое место в комнате, землю прикройте полиэтиленовой пленкой. Через неделю, когда появятся всходы, пленку снимите, а ящик перенесите в светлое, но прохладное место, чтобы растения не вытягивались.

В середине марта можно сеять в комнате многолетний дельфиниум, при таком раннем посеве он зацветает в первый же год в июле — августе.

Высейте в ящики детки ценных сортов гладиолусов. Для раннего цветения посадите в горшки клубнелуковицы гладиолусов.