Регистрация
/
Вход
Форум
Дачников, огородников и садоводов стран СНГ
Форум
Правила
+
Главная
Все статьи
Перейти
Оценить
© "Моя Хижина" 2015-2017
№293
Просмотров: 1824
Автор: koleva
16.05.2015 / 19:36

Потребности растений в удобрениях и о качестве грунта (полезные советы)

Кратко:

Узнать о том, когда, как и сколько вносить определенных удобрений под садовые и огородные растения, а также о методах улучшения грунта можно узнать их этой статьи.

Калийные удобрения по возможности желательно заменить содержащей большое количество этого элемента древесной золой, в этом случае почва медленнее деградирует и реже нуждается в оздоровлении.

При регулярной подкормке костно-древесной золой у многих декоративно-цветущих видов растений цветки получаются боле крупными и яркими.

В кислой почве такие нужные для растений элементы, как желе­зо, марганец, алюминий и бор, нередко превращаются из друзей во врагов, поскольку образуют токсичные для растений соедине­ния. Поэтому, если выращиваются ацидофильные (кислотолюби­вые) виды, подкормки этими элементами лучше не проводить или делать это в минимальных количествах и только внекорневым способом.

Рассчитывать необходимые объемы подкормки у яблони, сливы и груши можно, отталкиваясь от площади проекции их кроны.  Так, например, на 1 м2 площади проекции кроны требуется ведро раствора коровяка, навозной жижи или птичьего помета.

Избыток навоза, особенно на глинистой почве, может привести к «сгоранию» овощных растений. Никогда не кладите его в почву сверх меры.

При умеренном избытке азотных удобрений цветение (а значит, и плодоношение) твердокорых тыквенных — тыквы, кабачка, патиссона — очень долго не наступает, а при слишком силь­ним может не начаться вовсе.

От избытка азотных удобрений клубни картофеля хуже хранятся и чаще темнеют при варке (в том числе у тех сортов, у которых они темнеть теоретически не должны).

Под плодовые и ягодные кустарники удобрения лучше всего вносить в жидком виде, заливая их в специально сделанные в почве бороздки.

Под многолетние растения (это касается и травяных, и древесных форм) с осени не стоит вносить удобрения, содержащие много азота, лучше обойтись только фосфорными и калийными.

В большинстве регионов крайней датой внесения под кустарни­ки и деревья азотных удобрений является 10 июля. После этой даты в данном сезоне можно использовать только фосфорные и калийные удобрения.

Все калийные удобрения начинают действовать намного медленнее азотных и фосфорных, поэтому их по возможности лучше  вносить в почву еще с осени — в таком случае весной этот нужный растениям элемент будет находиться в наиболее удобной для впитывания форме.

Несмотря на то, что аммиачная и натриевая селитры имеют одно и то же действующее вещество (азот), в их использовании есть некоторые различия. Так, во-первых, аммиачная селитра подкисляет почву, поэтому на грунтах со слабокислой и даже с нейтральной реакцией во избежание еще большего закисления использовать ее не рекомендуется (на них лучше применять натриевую селитру), а во-вторых, аммиачную селитру в силу ее свойств не столь удобно использовать для удобрения в сухом виде.

Нарушение баланса между питательными элементами и норм внесения удобрений при подкормке картофеля довольно часто приводит к такому нежелательному явлению, как дуплистости клубней.

При сбраживании растворов для подкормки происходит целый ряд химических процессов, в том числе и таких, которые вызы­вают окисление железа (то есть его ржавление), поэтому гото­вить такие растворы надо только в емкостях, стойких к данному виду коррозии.

Гречишная лузга после сжигания (до состояния золы) превращается в неплохое калийное удобрение.

Если проводить подкормки минеральными удобрениями перед дождем,  удобрения быстрее и лучше впитываются в почву и лег­че поглощаются растениями.

При внекорневой подкормке в виде опрыскивания надо стараться, чтобы большая часть капель попадала на нижнюю сторону листьев, — через нижнюю часть листовой пластины питатель­ные вещества впитываются намного интенсивнее.

Самым лучшим навозом для удобрения считается конский, на втором месте — свиной. Самый доступный — коровий навоз уступает по качеству не только им, но и сухому птичьему помету.

Сидераты (зеленые удобрения) лучше всего закапывать в пери­од до начала цветения — в этом случае их зеленая масса к весне лучше разложится.

На  легких почвах сидераты надо заделывать в грунт на глубину 13 — 15 см, на тяжелых — на глубину 6—8 см, поскольку при боль­шой глубине в качестве удобрений они станут менее полезными из-за неподходящих условий разложения.

Внесение сидератов в грунт позволяет улучшить даже самую бедную или истощенную почву и обходится при этом огороднику дешевле навоза.

Используемые как сидераты зерновые культуры и гречиха лучше других улучшают физические свойства почвы, хотя и несколько уступают некоторым по части обогащения ее азотом.

Если в качестве сидерата вы высеяли овес или другие злаковые, их обязательно надо скашивать до того, как они заколосятся, иначе возникает риск превращения их в сорняки.

В качестве легкого удобрения и улучшителя химических свойств почвы можно использовать «зеленый чай» — сброженный раствор зеленых частей крапивы, одуванчика и других сорняков. Настаивать его надо около недели.

Если листья на листовой перегной сгребаются в кучу поздно осенью, нельзя допускать ее переувлажнения — замерзший лед весной будет оттаивать слишком долго, поэтому такую кучу надо прикрывать сверху пленкой.

Хорошо и правильно приготовленный компост не уступает по своим питательным свойствам навозу, но при этом он более доступен. Отнеситесь к его созданию ответственно, а не делайте его как попало.

Если вы предпочитаете перекапывать землю весной, осенью органические удобрения в землю вы можете не заделывать, достаточно будет разбросать их по поверхности почвы.

Если компост у вас по какой-то причине за лето не созрел, поздней осенью можно будет разбросать его по поверхности почвы и таком «недоделанном» виде — к весне из него получится впол­не приемлемое удобрение. Правда, этим методом не стоит пользоваться в регионах со слишком большими морозами.

Подсолнечная лузга, используемая для выращивания вешенки, улучшает физические свойства глинистой почвы и может служить аналогом компоста. Обычно ее вносят по 1—2 кг на 1 м2.

При получении своих семян всегда обращайте внимание не только на вид отдельных плодов, но и на их выравненность на дан­ном растении: неодинаковость (разнокачественность) плодов на одном растении говорит о том, что его сортовые признаки не­достаточно устойчивы.

В регионах с холодными зимами осенью надо не забывать на­крывать компостные кучи пленкой или забрасывать их землей, чтобы компост не промерзал, а продолжал дозревать.

Искусственное понижение кислотности при приготовлении компоста уничтожит значительную часть содержащихся в нем гнилостных бактерий и вредных грибков. С этой целью туда можно добавлять как древесную золу, так и известь (до 3 % от общей массы).

При приготовлении листового компоста (перегноя), надо следить, чтобы в исходном сырье не было слишком большого количества листьев орешника и дуба, а особенно грецкого ореха (в них содержатся токсичные для других растений вещества).

Навозную жижу и некоторые другие самодельные жидкие органические удобрения нельзя использовать в «недоделанном» виде (до того, как они полноценно перебродят) — это ухудшает почву и повышает вероятность заболевания растений бактериальными и вирусными болезнями.

Если снятый и сложенный в штабель для приготовления дерново­го субстрата дерн в течение лета регулярно поливать и хотя бы дважды перелопатить, дерновая земля будет готова к употребле­нию уже на следующий год. В остальных случаях субстрат «дозре­ет» только через 2—3 года.

Использование в компосте в большом количестве зелени рапса и горчицы позволит нормализовать химический состав грунтов, перенасыщенных азотными удобрениями.

Не стоит класть в компост листья садовых деревьев, если те были поражены паршой или гнилью, поскольку споры их возбудителей весьма  устойчивы к высоким температурам и при перепревании полностью не гибнут. Такую листву лучше закопать на глубину не менее 20 см, а еще лучше — сжечь.

Для сильно истощенных почв наиболее желателен компост с высоким содержанием зелени бобовых как зеленой массы, особо богатой питательными веществами (прежде всего азотными), а также листьями березы и боярышника, благоприятно влияющими еще и на структуру грунта.

Чем  сильнее измельчены закладываемые в компост компоненты, тем быстрее они могут разложиться, а компост — созреть.

Добавление в только что заложенный компост небольшого количества уже готового ускорит его созревание, подстегнув процессы брожения.

На дно компостной ямы или под штабель, если яма не делается, желательно положить достаточно толстый слой дренажа — дре­весных остатков, веток или другого рыхлого материала, чтобы избыток влаги мог уходить через него в почву.

Если  весной обнаружится, что компостная куча вовремя не отта­яла, ее надо будет посыпать сверху золой и трижды в день поли­вать горячей водой, укрывая на ночь мешковиной или пленкой. Обычно полностью разморозить ее с помощью горячего полива удается за 2—3 суток.

Некоторые огородники используют в качестве удобрения взятые из выгребных ям туалета фекалии. По своему химическому составу они действительно являются весьма ценным удобрением, однако под культуры, употребляемые в пищу в сыром виде, вносить их в чистом виде нельзя по санитарно-гигиеническим соображениям, и даже под те, которые варятся-жарятся, вносить их можно не раньше чем за 2 недели до посева. Самое целесообразное применение фекалий - использовать их для приготовления торфофекального компоста.

В шкурках бананов содержится очень много полезных для растений микроэлементов, 3-4-дневным настоем из них можно подкармливать рассаду и комнатные растения.

Если вы не имеете ничего против использования фекалий в качестве удобрения, вместо обычной выгребной ямы в туалете вы можете установить выдвижной ящик с ручкой сбоку (типа комодного), на дно которого надо насыпать слой торфа. После каждого пользования туалетом сверху в дыру также надо будет бросать 1-2 совка торфа или земли. Ящик надо опорожнять, вываливая содержимое в компостную кушу, не реже 1 раза в неделю.

Несмотря на многие достоинства настоев из растений как удобре­ний и защитных средств, надо помнить, что в некоторых случаях они приводят к заражению вирусными болезнями. Этого можно избежать, если, во-первых, не брать для их приготовления зара­женные растения, а во-вторых, добавлять в них вещества, проти­водействующие вирусам (или части растений, обладающих анти­вирусными свойствами).

В качестве  удобрения можно использовать такие естественные материалы, как ил или сапропель (пресноводный ил). Применяют его как в чистом виде — после проветривания.(6—7 кг/м2), так и смеси с компостом и другими удобрениями.

Микробиологические препараты (микробные удобрения) будут более эффективными, если добавлять их не в почву, как принято (и указано в инструкциях), а в компостные или перегнойные кучи и ямы. Там они не только сохранят все свои полезные свойства, но и ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста.

Зола, получаемая при сжигании травянистых растений (в том чис­ле сорняков и остатков ботвы), по содержанию питательных ве­ществ является более ценным удобрением, чем «традиционная» древесная зола. Самой лучшей и богатой является зола из моло­дых растений.

Древесную золу и золу из остатков травянистых растений надо тщательнее прочих удобрений уберегать от попадания влаги — при увлажнении она не только меняет механические свойства (это еще восстановимо), но и теряет питательные элементы, осо­бенно калий.

Хвойную землю и землесмеси, содержащие ее в большом количе­стве, можно использовать только для выращивания ацидофильных (кислотолюбивых) культур.

В последнее время многие огородники обратились к полузабытому дедовскому способу — подкармливанию растений бражкой.  Он действительно имеет немало преимуществ, поскольку обеспечивает растения не только питательными веществами, но и дополнительной защитой. Неудачи с его использованием связаны главным образом с неправильной концентрацией — в чистом вид брагу использовать ни в коем случае нельзя, она обжигает растения, ее обязательно надо разводить из расчета 1 стакан на не менее чем 10 л воды.

Если завязавшиеся яблоки и груши в период их созревания несколько раз (обычно это делают трижды) обработать раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), окуная их в этот раствор,  плоды получатся более крупными и с более ярким румянцем — румянец напрямую зависит от того, насколько хорошо дерево было снабжено железом.

Полив или опрыскивание декоративных растений раствором марганцовки придает их листьям более насыщенный цвет. Овощные культуры стоит поливать марганцовкой весной — это стимулирует рост корневой системы и предохраняет их от забо­леваний, но излишнее накопление марганца в частях, идущих в пищу, не слишком полезно для человека.

Известно, что при избыточных подкормках азотными удобрени­ями, а иногда и просто на слишком богатой азотом почве в пло­дах накапливаются нитраты (нитратные соли). Как правило, с пло­дами большинства культур сделать в этом случае уже ничего нельзя, они будут опасны для здоровья, но огурцы являются сво­его рода исключением из правил — нитраты в зеленцах накапливаются не по всей мякоти, а только в их кончиках. Поэтому при подозрении на наличие нитратов, эти кончики сразу после сбора зеленцов надо обрезать.

Из всех овощей больше всего пестицидов накапливается в клубнях картофеля сортов, предназначенных для длительного хранения, на втором месте по опасности находится выращенный в теплице салат.

Выращивание в севообороте люцерны снижает токсичность грунта, и грязненного ядохимикатами, в 2—3 раза. Кроме того, это растение  является и одним из сидератов.

Плодородность супесчаных и песчаных почв особенно хорошо по­вышает высевание в качестве сидерата сераделлы, которая лучше других бобовых растет на бедных почвах и практически не нужда­ется в поливах. Попробуйте посеять ее хотя бы раз в конце лета (по­сле сбора овощей), а на следующий год можно будет использовать и прочие сидераты.

Многие «облегчают» слишком тяжелую почву гравием. Это впол­не приемлемый метод (хоть и не лучший из существующих), но только при условии, что гравий будет браться с берега реки, а не со стройки. В последнем случае из-за содержащихся на нем загряз­нений вреда от него будет больше, чем пользы.

Подщелачивать почву для овощных культур (за исключением ацидофильных) следует не только для обеспечения растений бо­лее комфортными условиями произрастания, но и потому, что на таких помпах растения накапливают в своей зеленой массе и корнях больше опасных для здоровья человека тяжелых метал­лов, чем выросшие на нейтральных или слабощелочных почвах. Особенно важно делать это, если участок расположен по сосед­ству с автотрассой и/или промышленным предприятием.

При заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее пи­тательная почва должна очутиться как можно ближе к корням.

Если вы приготовили земляную смесь для рассады еще с осени, хранить ее надо так, чтобы она полностью не пересыхала — в до­статочно влажном помещении или периодически добавляя туда понемногу воды.

Внекорневая подкормка йодом самых различных культур (как овощных, так и плодовых с ягодными) повышает их урожайность на 30—40 %.

ЭМ-препаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы) грядки: с недавно высаженной в грунт рассадой или любыми другими только что пересаженными растениями можно обрабатывать не ранее чем через 2 недели после высадки. Дело в том, что эти ми­кроорганизмы стремятся переработать растения, имеющие механические повреждения, на гумус (в число их способностей входит ускорение разложения органических остатков), а за две недели ранки в местах обрыва корней, неизменно в большей или мень­шей степени происходящего при пересадке, полностью заживут. Если же растения выращивают из семян, ждать две недели не нуж­но — препарат можно использовать сразу после появления зеле­ных ростков.


Еще по теме:
avatar