Регистрация
/
Вход
Форум
Дачников, огородников и садоводов стран СНГ
Форум
Правила
+
Главная
Все статьи
Перейти
Оценить
© "Моя Хижина" 2015-2017
№891
Просмотров: 2016
Автор: koleva
23.11.2016 / 18:48

Размножение плодовых и ягодных культур

Кратко:

Главной особенностью размножения большинства садовых деревьев и кустарников является то, что лишь очень немногие из них удается успешно размножать семенами — из-за особенностей опыления сортовые признаки у них при семенном размножении не сохраняются. 

Главной особенностью размножения большинства садовых деревьев и кустарников является то, что лишь очень немногие из них удается успешно размножать семенами — из-за особенностей опыления сортовые признаки у них при семенном размножении не сохраняются. И поскольку его используют главным образом в селекционных целях, то останавливаться на семенном размножении мы не будем.

Так, сортовые яблони, груши, сливы и вишни размножаются почти исключительно прививкой.

Прививка — это приживление части одного растения к другому. Хотя, с точки зрения науки, это не совсем размножение, культурные сорта многих плодовых деревьев мы можем выращивать в своих садах исключительно благодаря прививке.

Растение, часть которого прививается, называется привоем, а то, к которому прививают, — подвоем.

Существует три основных способа прививки и несколько их модификаций:

♦             окулировка (приживление почки под кору);

♦             прививка черенка;

♦             аблактирование — сращивание не отделенных от стебля ветвей.

При окулировке берут почку с так называемым щитком — небольшой частью стебля. На подвое делают Т-образный надрез (желательно специальным окулировочным ножом), отгибают кору в сторону и заводят под нее края щитка, после чего прижимают и обматывают узкой лентой. Если часть щитка выступает над верхней границей разреза, ее лучше обрезать. Почку при приматывании ленты затрагивать нельзя. Для обвязки можно использовать полиэтилен, полихлорвинил, липовое лыко, резиновые ленты, шпагат и тому подобный материал, который плотно обхватывает место прививки.

Прижилась ли почка, можно определить через две недели: если она потемнела, а листовой черешок при прикосновении не отпадает, прививка не удалась. Почка должна быть зеленой.

Лучшее время для окулировки большинства культур — август, потому что почки к тому времени достаточно развиты, а кора легко отделяется от древесины.

Разновидности прививки черенком различаются способом присоединения привоя к подвою. Это можно делать косым срезом, клином, черенком под кору или врасщеп.

Верхушечные побеги для привоев должны иметь 2—3 почки. От материнского растения отсекать их можно заблаговременно.

Прививку косым срезом делают в том случае, если привой и подвой имеют приблизительно одинаковый диаметр. Под одинаковым углом делают срезы, после чего соединяют их так, чтоб не оставалось щелей, и приматывают.

При большей разнице в толщине стебля применяют прививку клином. В обрезанном на нужной высоте подвое вырезают клинообразное углубление, повторяющее форму среза привоя, и совмещают части.

Если разница в диаметрах привоя и подвоя совсем велика, лучше сделать по бокам горизонтально срезанного подвоя вертикальные надрезы, отогнуть кору и вставить в них косо срезанный привой (или привои), после чего обвязать лентой.

При прививке врасщеп подвой, обрезанный также горизонтально, вертикально разрезают посередине и расщепляют, а в расщеп вставляют косо срезанный привой.

Чем глаже будет поверхность срезов и чем плотнее они будут прилегать друг к другу, тем больше шансов, что привой и подвой срастутся.

Самые лучшие результаты достигаются, когда привой и подвой принадлежат к разным видам одного семейства.

Если привой и подвой плохо приживляются друг к другу, можно сделать прививку сближением (аблактирование). При этом у близко размещенных растений срезают участки коры с древесиной и приматывают друг к другу срезы. Когда они срастаются, привой обрезают снизу, а подвой — сверху.

Иногда между привоем и подвоем вставляют часть третьего растения. Она является промежуточной, или интеркалярной, вставкой и служит для преодоления несовместимости привоя и подвоя (например, груши с айвой), а также получения слаборослых деревьев на сеянцевых подвоях.

Лучший период для привития черенкового побега — апрель—май.

 

Перепрививка

Перепрививку производят в том случае, когда выращенное дерево (его сорт) не отвечает тем или иным требованиям садовода-любителя или если оказалось, что в данных условиях расти ему сложно. О примере такой перепрививки уже упоминалось в главе «Оптимальная температура».

В случае если причиной перепрививки стала недостаточная стойкость сорта к погодным условиям или другим факторам, стоит попробовать заменить выбранный экземпляр более устойчивыми к данному воздействию сортами. Например, для повышения морозостойкости яблонь чаще всего с этой целью используют сорта Антоновка обыкновенная, Анис, Осеннее полосатое, а для груш — Лимонку.

Очень часто перепрививку приходится проводить, когда сад заполнен саженцами, выбранными кое-как, например случайно приобретенными на рынке. Нередко при первом же плодоношении выясняется, что вместо нужного сорта куплен другой сорт, не исключено, что даже непривитая дичка. Уничтожать здоровые взрослые деревья и нецелесообразно, и жалко, а высадив на их место новые сорта, снова придется ждать несколько лет, когда они начнут плодоносить. К тому же... А что, если неудача повторится?

Гораздо более умный путь — исправление ошибки с помощью перепрививки нужными сортами малоценных деревьев в скелетные ветки. Через 2—3 года перепрививки они начнут плодоносить. Перепрививка — самый быстрый и лучший способ превращения менее ценных и малопродуктивных молодых деревьев в деревья, дающие качественные плоды. Благодаря ей можно добиться положительных результатов значительно раньше, чем корчеванием старых и посадкой новых деревьев.

Перепрививка издавна служит для замеры малоценного сорта более ценным. С помощью прививки можно окультурить дикорастущие деревья. Она имеет большое значение и в селекционной работе.

В целом техника перепрививки мало отличается от прививки. Главное, поскольку дерево уже взрослое, не забыть обрезать часть веток в кроне, чтобы сохранить соподчинение веток — черенок прививается в высокую часть.

Способ перепрививки выбирают в зависимости от толщины привоя и подвоя, чаще всего используется копулировка, вприклад и под кору.

 

Размножение черенками

Черенкованием называется укоренение частей стебля (стеблевые черенки) или листка (листовые черенки). Лишь немногие виды можно черенковать прямо в грунт, большинство из них требуют особого ухода, подготовки перед посадкой и/или условий хранения.

Посадочный материал черной и красной смородины получают только благодаря укоренению одревесневших черенков. Их нарезают из однолетнего прироста в период покоя, обычно после листопада. Длина черенка — 20— 30 см. Черенки этих культур лучше высаживать осенью, в октябре—ноябре, заглубляя, а почву под углом 45—50° и оставляя над поверхностью 1—2 почки. На зиму черенки окучивают, весной верхние почки освобождают от почвы. Осенью хорошо развитые саженцы выкапывают.

Заготовку зеленых черенков лучше производить с конца весны до середины лета, а одревесневших черенков — в период покоя растений (вторая половина осени).

Хранить черенки можно в холодильнике или на балконе при температуре 2—6 °С в полиэтиленовых пакетах, а некоторые даже в стеклянных банках, закрытых плотной тканью. Вместо ткани и обычных пакетов можно использовать появившиеся в последнее время в продаже специальные мембраны. Тем не менее, вероятность успешного укоренения только что срезанного черенка намного выше: стопроцентно уберечь долго хранящийся черенок от увядания очень сложно.

Средняя длина стеблевого черенка должна составлять 5—15 см (на них должно уместиться не меньше 2 междоузлий), а длина некоторых одревесневших черенков и до 20—25 см, на нем должно быть несколько почек (хотя бы 2—3). У кустарниковых или древесных видов черенки желательно брать с «пяточкой» — частью побега.

Отделяют от материнского растения черенки острым ножом или бритвой, но иногда и отрывают. Последний способ нежелателен, так как может вызвать чрезмерное повреждение растения.

Если растение имеет млечники и срезанный черенок покрывается капельками их секрета, то есть содержащегося в них сока, его нужно промыть в теплой воде. Существуют и другие способы: удалить сок влажной губкой, оставить черенок в холодном месте на несколько часов или подержать срез несколько секунд над открытым пламенем спички или свечи.

Для укоренения черенков не в грунте составляют специальные земельные смеси.

В разведочный горшок или ящик черенки высаживать нужно неглубоко (до 5 см) на расстоянии около 4 см друг от друга. Затем их опрыскивают водой и для большинства видов накрывают пленкой — для черенков желательна повышенная атмосферная влажность. Очень удобны в этом отношении разрезанные пополам цветные пластиковые бутылки — индивидуальные «мини-парники» — они обеспечивают одновременно и «тепличный эффект», и затенение.

Основой успешного черенкования является соблюдение оптимальных режимов температуры, освещения и влажности.

Влажность субстрата должна составлять около 70%, влажность воздуха — около 90%, но слишком увлекаться поливом не стоит: черенки от избытка влаги могут загнить. Если вы выращиваете их под пленкой или рамами, обязательно проветривайте время от времени и не забывайте о закалке.

Если все сделано правильно, через пару недель (точные сроки зависят от вида) появятся корешки.

 

Размножение отводками

Размножение отводками применяется для выращивания вегетативно размножаемых подвоев, а также смородины, крыжовника, калины, фундука, кизила. Вертикальные отводки получают путем окучивания и укоренения побегов, растущих на маточном кусте. Дуговидными отводками укореняют 1—2-летние ветви смородины, крыжовника, фундука, кизила. Верхушечными отводками размножается ежевика и ежевикообразная черная малина.

Размножение отводками состоит в том, что побег или стебель укореняют, пока он еще является частью родительского растения. Он имеет преимущество перед черенкованием: существует меньше риска, что побег погибнет до образования корней. Подготовка к процессу проста, как и последующий уход, так что этот надежный способ могут применять даже новички. Отводки — это естественный способ вегетативного размножения, изобретение самой природы. У ежевики, например, побеги- плети опускаются до земли, и их верхушки укореняются самостоятельно. Ветви некоторых деревьев, например буков,  часто дают корни в месте контакта с почвой, а рододендрон пустит корни и образует новый побег там, где соприкоснется с землей его стебель.

Зачем нам отводки? Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Отводками размножают не только те растения, которые плохо размножаются черенками, но практически любые кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли.

Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые (максимум этого или прошлого сезона), так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Во-первых, нужно подготовить почву вокруг, вскопав или разрыхлив ее вилами на глубину 30 см. Подмешайте немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа или волокон от скорлупы кокосового ореха. Размельчите все комки. Обработка побега: на расстоянии 30 см от конца оборвите листья, оставив голый стебель.

Сделайте косой надрез «язычком» длиной 5 см, глубиной примерно до середины стебля. Разрез делайте на уровне узла (в месте прикрепления листа). Отогните «язычок», закрепите его щепкой или камушком и посыпьте надрез гормональным порошком, стимулирующим корнеобразование. Обработанную часть стебля теперь погрузите в блюдцевидную ямку глубиной 15 см в подготовленной почве. Закрепите его с помощью куска проволоки, загнутой в форме шпильки, и удостоверьтесь, что надрез еще открыт. Верхнюю часть побега позади надреза, чтобы она росла вверх, нужно подвязать вертикально к короткой бамбуковой подпорке. Прижатую часть побега присыпьте слоем земли толщиной 15 см и немного уплотните. Почву вокруг прикопанного стебля нужно держать влажной, пока не сформируется хорошая корневая система.

Надрез должен быть чистым. Залог успеха при размножении отводками в том, чтобы разрез был ровным, а не рваным. В идеале нужны специальные садоводческие инструменты, например прививочный и окулировочный ножи. Лучшие ножи делают из нержавеющей стали, лезвия остро затачивают. Старайтесь делать надрез одним движением, чтобы получить очень гладкую поверхность: это необходимо, чтобы стали формироваться корни. Если разрез неровный, с рваной поверхностью, корни могут не появиться.

Постепенность. Корни образуются в том месте, где был сделан надрез. Стебель не отрезают до тех пор, пока не сформируется корневая система. Этот процесс может длиться до года у одних кустарников (например, форзиция) и от полутора до двух лет у других. Если, приподняв отводок, вы обнаружите, что корней еще нет, верните его в прежнее положение и уплотните землю. Осторожно поднимите отводки осенью или ранней весной с помощью небольших садовых вил. Если образовались  хорошие корни, обрежьте родительскую ветку чуть выше корней. Укорененные отводки нужно сразу же пересадить в другое место в саду. Либо посадите их на  окончательное место, либо, если место позволяет, на  рассадочную грядку, где растение может подрасти.

Другой способ. Отведение верхушек еще проще и используется для ежевики, куманики, логановой ягоды (гибрида малины с ежевикой) и сходных гибридных ягодников с длинными стеблями. Его проводят в середине  лета, используя стебли (плети) этого сезона. Почву готовят точно так же, как и для простых отводков. Просто  вкопайте конец (верхушку) плети примерно на 8 см в почву. Если нужно, закрепите проволочной скобкой. Можно также укоренять верхушки плетей в горшочки глубиной 9 см, со смесью торфа и песка. Горшочек погрузите  до края в землю под стеблем. Поздней осенью того же года срежьте верхушки стебля (если они укоренились)  и пересадите их куда-нибудь в саду. Лучшее место — специальная рассадочная грядка, где молодые растения могут подрасти.         

 

Размножение делением, корневыми отпрысками и усами

Размножение делением куста является одним из способов вегетативного размножения многих растений. Так, многие кустарники, находясь несколько лет на одном месте, разрастаются в большие куртины за счет обильного образования корневых отпрысков, которые можно легко отделить, не выкапывая весь маточный куст.

Это делается следующим образом: остро отточенной лопатой вокруг куртины выкапывают канавку глубиной 20—25 сантиметров, затем, держа лопату вертикально, резким ударом обрубают часть куртины и, подрезав ее со стороны канавки, отделяют от маточного куста.

Выкопанную куртину можно поделить на более мелкие части так, чтобы на каждой из них было два-три отпрыска с небольшим количеством корней.

На полученных от деления частях куста — деленках — обрезают побеги.

Делением куста можно размножать смородину, крыжовник, некоторые ремонтантные сорта земляники. В период покоя кусты выкапывают, корни отмывают от почвы. Секатором или острым ножом кусты по оси делят на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни. Для посадки больше подходят молодые ветви из внешней части куста.

Очень похоже на деление куста размножение корневой порослью (по сути, речь идет о разных названиях того же явления и действия). Корневыми отпрысками размножают малину, корнесобственные растения вишни и облепихи. У этих пород на горизонтальных корнях из придаточных почек возникают побеги, а осенью в их нижней части — корни. Поросль просто выкапывается и используется для посадки.

У земляники новые растения образуются на усах — длинных стелющихся побегах. Розетки можно выкапывать, когда образуется 3—5 листьев, а корни имеют длину 5—7 см. С участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие годы на нем можно выращивать только ягоды.

 

Пересадка взрослых деревьев

Иногда в приусадебном саду по разным причинам возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев. Для этого используют вполне жизнеспособные деревья, но не старше конца четвертого возрастного периода, то есть периода плодоношения.

Чтобы переместить крупное дерево на другое место, его заранее, за год или два до пересадки, ранней весной окапывают по окружности кроны кольцевой или прямоугольной канавой шириной 30—40 и глубиной 80— 100 см.

Все обнаженные, поврежденные лопатой корни обрезают остро отточенным ножом так, чтобы площадь среза была наименьшей и срез был гладким. Срезы корней смазывают «болтушкой» — сметанообразной массой из смеси земли и глины, замешенной на растворе стимулятора роста — гетерауксина, калиевой соли гетероауксина, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4 ДУ) в концентрации 0,001%. Канаву быстро засыпают землей, хорошо смешанной с перегноем, и обильно поливают водой с добавлением в нее 0,5 г одного из стимуляторов роста, растворенного в 50 л воды.

Подготовленное таким образом дерево легче приживается при пересадке. Выкопку деревьев производят так, чтобы была сохранена вся масса вновь образовавшихся мочковатых корней в канаве вокруг дерева. Главная сложность — вынуть дерево из ямы. Для этого приходится использовать систему рычагов.


Еще по теме:
avatar