Уход за почвой (обработка, инструмент, правила посадки)

Инструменты для обработки

Существует много инструментов для обработки почвы. Полный их набор иметь вам вовсе не обязательно. Некоторые из них рассчитаны на большие сельскохозяйственные площади, другие используются в основном для обработки почвы на грядах.

Лопата со специальным изгибом у основания черенка требует значительно меньше усилий при перекопке. Для разных работ удобна также лопата с прямоугольным лезвием. Такой лопатой легко делать неглубокую перекопку почвы, не повреждая корней кустов или деревьев. Лопата из полированной нержавеющей стали имеет прекрасный вид, долго служит, долго остается острой, а главное — на нее меньше налипает земля. Лопаты из титанового сплава, к сожалению, себя не оправдали.

Грабли — другой необходимый в саду инструмент. Наиболее удобны грабли шириной около 30 см, которые имеют две рабочие поверхности — зубчатую и плоскую. Зубчатой поверхностью вы разбиваете комки почвы, а плоской равняете поверхность.

Острый полольник быстро и легко срезает сорняки. Иногда впереди полольника имеются 3—4 звездочки для разрыхления подрезанных комков земли. Что удобнее использовать — это дело вкуса и привычки. Кроме срезания сорняков, полольником легко рыхлить почву и разбивать  комки земли. За короткое время с помощью полольника легко обработать большую площадь. Подрезанные сорняки и разрыхленную землю оставляют просто на месте.  

Копательные (садовые) вилы используются для перекопки и рыхления почвы. Вилы необходимы, если требуется выбрать корневища сорняков, которые легко разрубить при перекопке лопатой. Вилы — обязательный инструмент садовода.

Рыхлители и культиваторы на длинной ручке для весеннего рыхления почвы могут быть с пятью, тремя  или одним изогнутым зубом. Особенно удобен однозубый рыхлитель с «гусиной лапкой» на конце. Подобно пропольнику Фокина, он не требует больших усилий  и удобен для рыхления и прополки (а в огороде — еще и для выкопки корнеплодов). Все эти культиваторы не переворачивают пласт почвы, поэтому часто используются при щадящей обработке почвы, что особо важно при высоком расположении корней в грунте.

Мотыга или тяпка удобнее всего с 10-сантиметровым плоским лезвием. Идеальна для рыхления и прополки среди кустов, побегов малины, земляники и т. п.

Способы обработки

Обработка почвы, как правило, нужна для изменения некоторых ее свойств, например механического и химического состава, неблагоприятных для выращивания тех или иных культур (большинство разновидностей такой обработки входит в понятие мелиорации почвы — гипсование, известкование, пескование, глинование). С другой стороны, некоторые ее виды входят в число обязательных агротехнических приемов, проводимых регулярно.

Регулярно проводятся следующие виды обработки:вскапывание; рыхление; удобрение.

Косвенно к обработке почвы можно отнести еще и прополку, но не обычную, в виде выдергивания сорняков или срезания их верхней части, а такую, при которой из почвы удаляются их корни.

Почву вскапывают (перекапывают) и рыхлят для улучшения ее механической структуры. Вскапывают землю по желанию два раза в год— весной и осенью, до появления всходов травянистых растений, а рыхлят по мере необходимости в течение всего сезона. Дважды в год почва обязательно перекапывается только в случае тяжелых глинистых, реже суглинистых почв (весной не так глубоко, как осенью). На супесчаных и песчаных грунтах обработка сводится к боронованию граблями поперек земляных пластов, предотвращающему лишнюю потерю влаги, и заравниванию естественных неровностей. Рядом с деревьями или кустарниками глубокая перекопка часто невозможна — ее можно заменить глубоким рыхлением (при нем почва перекапывается вилами на глубину до 20 см). За 20—25 дней до начала листопада проводится и обработка полос (на меньшую глубину).

Когда речь идет о выращивании такой культуры, как земляника, предпосевное глубокое перекапывание и оба вида регулярного вскапывания — осеннее и весеннее — проводятся обязательно.

Проводится эта обработка после того, как земля «созревает». И в более ранний период, пока почва переувлажнена, и в более поздний, когда она успевает пересохнуть, попытки провести обработку приводят к ухудшению ее свойств.

Спелость (готовность почвы к обработке) определяется так. С глубины около 10 см берется горсть земли, скатывается в комок и роняется с высоты 1 м. Если ком, упав, расплющивается, но не распадается, почва еще не спелая. Если рассыпается слишком легко — она успела пересохнуть. При спелой почве ком должен равномерно развалиться.

Обычное рыхление обычно проводится после сильных дождей и поливов, чтобы грунт не ссыхался корочкой, а также периодически в зонах недостаточного орошения, чтобы высвободить для корней почвенную влагу.

Кроме регулярных видов обработки почвы, существует еще один, особенный, — это обработка почвы перед посадкой деревьев или кустарников.

Как готовить почву для кустарников, зависит от того, о какой культуре идет речь. Для крупных подготовка совпадает с обработкой почвы для дерева, для небольших — с обработкой почвы для овощных и цветочных культур.

Главное, чтобы почва была хорошо перекопана. По «принципу действия» такая подготовка близка к плантажной вспашке — поверхностные и залегающие глубже пласты грунта в момент перекопки меняются местами. Глубина перекопки определяется толщиной плодородного слоя. Если перекопка проводится осенью, комья земли при ней не разбиваются — благодаря этому за зиму в почве накапливается больше влаги, а попавшие в верхний слой в результате переворачивания пластов земли яйца и куколки вредителей зимой вымерзают. Одновременно с перекопкой в грунт вносится и основное удобрение: из органических — навоз, торф, компост и пр.; из минеральных — суперфосфат и сульфат аммония. Тогда же в случае необходимости предпринимаются меры и по углублению плодородного слоя, а также проводятся все необходимые мелиоративные работы. За 2 недели до посадки делаются ямы или лунки.

Плодовые деревья можно сажать как весной (апрель — начало мая), так и осенью (октябрь). Весна считается лучшим временем для посадки косточковых деревьев (вишня, слива и пр.), осень — семечковых (яблоня, груша), однако это условие не является строгим. То же самое касается и кустарников. В любом случае почву для посадки надо подготавливать заранее.

Одним из этапов подготовительной обработки нередко является глубокая перекопка, подобная той, что осуществляется в предпосевной обработке почвы для овощных культур, цветов и мелких кустарников.  Делают эту перекопку за полгода или год до посадки дерева. Иногда этот этап подготовки пропускается, но на  практике забывать о нем можно лишь тогда, когда участок хорошо окультурен и почва регулярно обрабатывалась в предшествующие годы для овощных культур или  цветов. 

Осенью (если предварительная перекопка проводилась весной, а следующей весной вы планируете сажать  дерево или куст или весной (если перекопка была осенью, а посадка намечена на ближайшее время), не менее  чем за 10 дней до начала посадочных работ, выкапываются ямы.

Кстати, специалисты советуют выкапывать ямы заблаговременно — тогда удобрение успевает лучше смешаться с почвой. Это важно потому, что концентрированное удобрение может обжечь  корни саженца. 

Размер ямы зависит от конкретной культуры и будет  указан в их индивидуальных характеристиках. Глубина  также зависит от типа почвы. Стенки ямы должны быть отвесными, дно — взрыхлено на глубину лопаты.

Если почва на участке достаточно плодородная, ее  верхний слой откладывается при копании ямы в одну  сторону, а нижний — в другую; затем верхний слой перемешивается с основным органическим удобрением (3—4 ведра навоза, перегноя, торфа или компоста,  концентрированные удобрения — по инструкции на  упаковке) и закладывается на дно ямы. Минеральные удобрения лучше не вносить — они могут задержать укоренение саженца (ими почву обогащают заблаговременно).

Саженцы деревьев обычно обмакивают перед посадкой в болтушку — смесь глины и почвы с водой 1:1, чтобы она покрыла корни (особенно важно не забыть об этом при посадке семечковых); для кустарников делать это не обязательно.

Затем в центр ямы для дерева устанавливается кол длиной около 1,5 м; он должен быть прямым и без коры, его нижний заостренный край желательно обуглить, чтобы он не гнил. Саженец устанавливают с северной стороны кола, расправляют его корни и постепенно засыпают землей, так, чтобы они как можно меньше смещались. Высота корневой шейки саженца должна находиться на 3—5 см выше над уровнем почвы.

После засыпания первой порции земли саженец надо слегка встряхнуть, а землю умять. Это проделывается несколько раз на протяжении заполнения ямы грунтом — так почва лучше заполняет пустоты вокруг корней. Когда яма заполнена полностью, землю еще и утаптывают. Затем в пределах радиуса ямы делается лунка, и растение поливается. Саженец привязывается мягкой тканью к колу.

Если посадка производилась осенью, землю вокруг его ствола надо замульчировать, желательно — компостом или некислым торфом. Толщина слоя — около 10 см.

В случае с песчаными почвами эти действия дополняются еще одним. После того как яма выкопана, на ее дно прежде всего кладется слой глины около 10 см толщиной, а поверх него насыпается смесь дерновой земли с компостом или перегноем.